Как настроить фотоаппарат. Советы начинающим фотографам

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

Когда использовать покадровую и непрерывную съемки

Типы спуска

В ручном режиме можно настраивать не только диафрагму и выдержку, но и количество кадров, сделанных при нажатии кнопки затвора. Чтобы изменить тип съемки, необходимо открыть меню. Будет предложена на выбор покадровая или непрерывная съемка. Также доступен автоспуск с таймером, спуск с задержкой, быстрый спуск, тихий затвор.

Покадровая

Это стандартный режим работы техники. Когда вы нажимаете кнопку затвора при нем, фотоаппарат делает всего один снимок. Если вам не требуется серия одинаковых изображений, покадровая съемка будет лучшим вариантом. Ее можно использовать для создания портретов, уличных и большинства обычных фотографий.

Непрерывная

Разная экспозиция на всех изображениях позволяет получить наилучший результат

Многие фотоаппараты предлагают два варианта непрерывной съемки — низкий и высокоскоростной. С их помощью можно понять, какое количество фотоснимков камера делает за короткий промежуток времени. Максимально возможная скорость съемки фотоаппарата у всех моделей разная.

Чаще всего в режиме низкой скорости снимается 3 кадра в секунду. В высокоскоростном режиме все зависит от модели. 5-7 — это самое распространенное количество, но может быть больше. Например, фотоаппарат Sony A9 может снимать со скоростью 12 кадров в секунду, а Fujifilm X-T3 — 20.

Благодаря скорости затвора можно поймать быстрые эмоции и действия

Обратите внимание на популярные модели фотоаппаратов для скоростной фотосъемки:

У непрерывного режима есть минусы. Например, если вы снимаете в RAW, то будьте готовы к тому, что такие снимки занимают довольно много места. В высокой скорости фотоаппарат снимает изображения быстрее, чем может сохранять их на карту памяти. Через пару секунд камера запишет столько больших изображений, что может потребоваться пауза, пока она догонит и закончит запись. Некоторые зеркалки полностью блокируются, когда это происходит, другие продолжат работу, но с меньшей скоростью.

Если вы снимаете в формате JPEG, у вас меньше шансов столкнуться с этим. Они весят меньше RAW, поэтому их можно быстро записать на карту памяти. При использовании режима непрерывной съемки помните об автофокусировке:

  • Если вы применяете однократную автофокусировку(покадровый AF), то она блокируется при нажатии на кнопку спуска затвора и остается в одной и той же точке для всей серии.
  • Если используется непрерывная автофокусировка (AI Servo AF) объектив будет продолжать фокусироваться на человеке, когда он движется, на протяжении всей серии.

Итак, если объект движется к вам, от вас, или под углом, то лучше использовать непрерывную автофокусировку. Если человек движется параллельно объективу, можно безопасно выбрать одиночную.

Что касается автоматической экспозиции, большинство камер для скоростной съемки блокируют ее при первом нажатии кнопки спуска. Тогда автоэкспозиция будет держаться одинаковой на протяжении всей серии.

Непрерывная съемка незаменима для спортивных и репортажных фотографов

Автоспуск с таймером

Он позволяет начать фотосессию с задержкой в несколько секунд, поэтому подходит для создания автопортретов, групповых снимков. После начала работы фотоаппарат сделает серию фотографий. Автоспуск на Канон, Никон предлагает двухсекундную или десятисекундную задержку.

Также автоспуск полезен для уменьшения дрожания камеры. Если поставите технику на устойчивую поверхность, например, на штатив или столешницу, то вы сможете избавиться от дрожания. Тем не менее, сам процесс нажатия кнопки спуска по-прежнему вызывает движение, что может привести к некоторому размытию.

При использовании автоспуска любая вибрация, вызванная нажатием спуска затвора, исчезнет к тому моменту, когда будет сделан первый снимок. Он подходит для объектов, где камера будет установлена ​​на штативе (или плоской поверхности), а дрожание необходимо минимизировать. Например, пейзажная, архитектурная и ночная фотографии.

Для съемки звездного неба необходима длинная выдержка

Тихий затвор

Иногда бывает необходимо, чтобы звуков техники не было слышно. Для таких целей можно использовать тип фотографирования «Тихий затвор». Он пригодится при проведении фотосессии в музее, библиотеке, театре.

Чаще всего в этом режиме камера не прекращает издавать звука, но подъем зеркала и щелчки сводятся к минимуму. Однако есть модели фотоаппаратов, которые становятся абсолютно бесшумными. Например, Nikon D850 и Nikon Z 7.

В этом режиме создаются только покадровые картинки. С одним нажатием вы получаете один снимок.

Музей — отличное место для проведения фотосессии

Редактирование результата

Чтобы довести результат до идеала, стоит воспользоваться софтом для обработки изображений. Программа ФотоМАСТЕР предлагает все необходимые инструменты для улучшения репортажей, портретов, пейзажей, архитектуры.

Возможности редактора:

Цветокоррекция с помощью выборочной настройки оттенков, цветового баланса, кривых и точечного корректора.

Изменение экспозиции, контраста, баланса белого, насыщенности.

Повышение резкости: настройте силу, радиус и порог эффекта.

Кадрирование и исправление искажений фотоснимка.

Готовые стили 3D Lut и возможность загрузить свои пресеты.

Ретушь портретов: исправьте мелкие недочеты, придайте коже гладкость или измените черты лица.

Возможность убрать нежелательные объекты и дефекты с фотографии: ни один снимок не будет испорчен лишним предметом, мелким пятнышком на одежде, незнакомым человеком.

Градиентный фильтр позволит улучшить пейзажные фотоизображения.

Каталог эффектов: стилизуйте работу под цвета любимого фильма или старую фотопленку.

Работа с текстом и рамками: украсьте фотоснимок надписью или красивым обрамлением.

Также вы можете заменять фон, добавлять виньетку, понижать уровень шума, тонировать картинку. Скачайте фоторедактор и обработайте результат покадровой или высокоскоростной фотосъемки прямо сейчас!

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/ Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

  • Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
  • Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки. Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Всех Вам благ, Тимур Мустаев.

Какой фотоаппарат для видеосъемки лучше купить

В обзоре лучших фотокамер для видеосъемки представленные модели разделены на две категории с учетом их стоимости. Но она является не единственным основным моментом, на который стоит смотреть при покупке товара. Наша рекомендация предлагает потенциальным покупателям особое внимание уделить аккумулятору. Так, дольше своих конкурентов без подзарядки способны проработать фотоаппараты Canon EOS 4000D Kit, Sony Cyber-shot DSC-WX350, Canon PowerShot SX620 HS и последний фотоаппарат Nikon D850 Боди.

Видеосъемка

Nikon D3300 может снимать видео в одном из нескольких вариантов разрешения, сжатия и частоты кадров. Также можно регулировать чувствительность микрофона – три уровня выставляются вручную, плюс автоматический.

Параметры экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO) регулируются при видеосъемке, однако имеется немаловажный нюанс. В режимах А и М вы можете изменять отображаемое на экране значение диафрагмы – как до начала съемки, так и в процессе записи. Вращаете колесико, числа на экране меняются, и вы имеете иллюзию, что управляете диафрагмой. Однако на самом деле это не так! Камера будет вести съемку с тем значением, которое она получила в момент включения режима «живого вида». Изменения, которые вы как бы вносите, на съемку влияния не оказывают.

При этом они не игнорируются полностью – если вы сделаете фотоснимок, либо если отключите режим живого вида, а потом снова включите его, то установленное значение диафрагмы актуализируется и будет использоваться при последующей видеосъемке.

Эта ошибка настолько стабильно кочует у зеркалкок Nikon из модели в модель, что вызывает уже нечто большее, чем недоумение. Если же разработчики реализовали такую логику работы сознательно, руководствуясь какими-то своими соображениями, то неплохо было бы, наконец, услышать разъяснения по этому поводу.

Во время видеосъемки можно вводить экспокоррекцию, а также фиксировать экспозицию кнопкой [AE-L/AF-L]. Можно сделать обычный снимок – однако запись видео при этом остановится.

По ходу съемки отображается не только остающееся время записи, в минутах и секундах (в правом верхнем углу), одновременно уменьшается и счетчик фотоснимков.

Заметим, что дисплей у Nikon D3300 дисплей не сенсорный, что, к сожалению исключает удобную возможность дать камере указание выполнить перефокусировку простым прикосновением к интересующему вас объекту на экране.

Примеры видеосъемки зеркальной камерой Nikon D3300.

Запись в формате Full HD [email protected], поток 37 Мб/с. Объектив Nikkor AF-S DX 18-55 mm F/ VR, со стабилизатором изображения.

Пример 2. Принудительные перефокусировки (AF) полунажатием кнопки спуска затвора.

Пример 3. Здесь также (на 00:02 от начала) произведена принудительная автоперефокусировка полунажатием кнопки спуска затвора.

В режиме просмотра можно переключать режимы отображения информации о видеоролике, как и для фотоснимков. Правда, в случае видео информации гораздо меньше.

Кнопка ОК запускает воспроизведение видеоролика. Вверху экрана отображается текущее и полное время. Кнопками (–) и (+) регулируется громкость звука. Клавиши навипада превращаются в управление «лентопротяжным механизмом», позволяя ускоренно проматывать ролик вперед и назад, ставить воспроизведение на паузу, а в режиме паузы двигаться вперед и назад покадрово. Диск управления позволяет осуществить прыжок на 10 секунд.

Имеется и редактор видео. Возможности его, как почти всегда во встроенных в фотоаппараты видеоредакторах, минимальны – можно обрезать лишнее, а также сохранить отдельный кадр, выбранный и остановленный в режиме паузы.

Nikon dкак снимать правильно

  • Club Nikon
  • > Школа
  • > ВОПРОСЫ НАЧИНАЮЩИХ ПО ФОТОГРАФИИ
  • > Осваиваем технику фотографирования
  • Новые публикации в галерее
  • Новые комментарии галереи
  • Новые публикации
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете отвечать в этой теме
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 17
  • Регистрация: 23-Июль 11

Отправлено 27 Июль 2011 — 18:19

Вот все гда мечтал о таких снимках,купил себе Nikon d3100 а фотографировать так не получаеться((((

Сообщение изменено: Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:20)

#2 Julysha

  • Группа: Редколлегия
  • Сообщений: 37 470
  • Регистрация: 17-Июль 07
  • Пол: Female
  • Фотокамера: Nikon D800E

Fuji S5 Pro

  • Оптика: Nikkor 14-24/2.8
  • Nikkor 70-200/2.8 VRII

    Nikkor 16-35/4 VR

    Sigma 24-105/4 Art

    Nikkor-Micro 105/2.8 VR

    Nikkor AF-S 35/1.8 DX

    Nikkor AF-S VR 70-300

    Nikkor 28-300 VR

    Nikkor AF-S 16-85 VR

    Tokina 12-24 /4

  • Вспышки: SB-800
  • iMac 27-inch (2017) Retina 5K

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:26

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:19):

    Вот все гда мечтал о таких снимках,купил себе Nikon d3100 а фотографировать так не получаеться((((

    Цвет и контраст задаются в настройках и правильным ББ.

    Рисунок и ГРИП определяются оптикой. В основном качество фотографии задается двумя моментами: талантом и навыком фотографа и оптикой, а от тушки уже очень мало зависит. Тип тушки влияет только на сложные сюжеты (репортаж, большой ДД, недостаток освещения).

    #3 -Freeman-

    Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 VC

    МС Гелиос-81Н 50mm f/2

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:27

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:19):

    Вот все гда мечтал о таких снимках,купил себе Nikon d3100 а фотографировать так не получаеться((((

    такая это какая?

    что вы имеете ввиду?

    размытый задний фон? резкость?

    вы даже не написали с каким объективом пытаетесь “так” снять

    ведь снимок в первую очередь зависит от объектива.

    #4 Skill_vs

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:28

    Вот что бы фотки получались как на этой фотографий,что бы задний план был замазан!

    #5 Skill_vs

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:29

    #6 -Freeman-

    Tamron SP 70-300mm f/4-5.6 VC

    МС Гелиос-81Н 50mm f/2

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:31

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:28):

    Вот что бы фотки получались как на этой фотографий,что бы задний план был замазан!

    замазывают щели в окнах, а задний план размывает светосильная оптика

    что бы добиться подобного размытия, вам нужен светосильный объектив самый простой вариант

    nikkor af-s 50mm f 1.8 или nikkor af-s 35mm f 1.8

    и снимать с открытой диафрагмой (1,8-2,8) в режиме A

    достаточно выставить фокусное расстояние 55 мм, а диафрагму максимально открыть — 5,6 и снимать так, что бы снимаемый объект находился максимально близко к камере (в разумных пределах)

    Сообщение изменено: -Freeman- (27 Июль 2011 — 18:35)

    #7 Skill_vs

    Nikon dкак снимать правильно
    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:51

    А можно тыщ за 10 взять обектив нормальный?

    #8 Julysha

    • Группа: Редколлегия
    • Сообщений: 37 470
    • Регистрация: 17-Июль 07
    • Пол: Female
    • Фотокамера: Nikon D800E

    Fuji S5 Pro

  • Оптика: Nikkor 14-24/2.8
  • Nikkor 70-200/2.8 VRII

    Nikkor 16-35/4 VR

    Sigma 24-105/4 Art

    Nikkor-Micro 105/2.8 VR

    Nikkor AF-S 35/1.8 DX

    Nikkor AF-S VR 70-300

    Nikkor 28-300 VR

    Nikkor AF-S 16-85 VR

    Tokina 12-24 /4

  • Вспышки: SB-800
  • iMac 27-inch (2017) Retina 5K

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:56

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:51):

    А можно тыщ за 10 взять обектив нормальный?

    70-300 VR — тоже хорошее решение, но он подороже, но фон будет размывать запросто даже на диафрагме 7.1 (здесь 195 мм): c_12ecd326_orig

    #9 Антоха

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 431
    • Регистрация: 31-Август 10
    • Пол: Male
    • Город: Москва

    Отправлено 27 Июль 2011 — 18:57

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:51):

    А можно тыщ за 10 взять обектив нормальный?

    #10 Skill_vs

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 19:03

    Есть может ссылочки где по легче. Если не трудно

    #11 Skill_vs

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 19:06

    Пасиб) тока у меня ведь Nikon мне наверно тока этой фирмы обективы надо!

    Блин стока все-го надо знать что бы фоткать (((((((((((

    А так хочется размытия заднего фона на фотографиях

    #12 Skill_vs

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 17
    • Регистрация: 23-Июль 11

    Отправлено 27 Июль 2011 — 19:07

    Что лучше поставить,и вообще смысл в этом?

    #13 Dmitr

    • Группа: Пользователи
    • Сообщений: 350
    • Регистрация: 22-Декабрь 05
    • Пол: Male
    • Город:
    • Фотокамера: D7000
    • Оптика: 17-55

    Отправлено 27 Июль 2011 — 19:07

    Skill_vs (27 Июль 2011 — 18:51):

    А можно тыщ за 10 взять обектив нормальный?

    вам же написали каким бразом можно снять такой кадр, даже объектив указали Никкор 50мм 1,8

    в ваш бюджет вписывается.

    но все-таки для начала обязательно прочитайте статью (ссылка так же дана)

    не стоит забывать, что 50 мм это фиксированное фокусное расстояние и если есть необходимость “прилизить” объект съемки, то делать это будет нужно ногами

    #14 Julysha

    • Группа: Редколлегия
    • Сообщений: 37 470
    • Регистрация: 17-Июль 07
    • Пол: Female
    • Фотокамера: Nikon D800E

    Fuji S5 Pro

  • Оптика: Nikkor 14-24/2.8
  • Nikkor 70-200/2.8 VRII

    Nikkor 16-35/4 VR

    Sigma 24-105/4 Art

    Качество фотоснимков

    По большому счету, качество неплохое, даже с учетом фирменного происхождения модели. Обеспечиваются точная цветопередача и высокая детализация. Но многое зависит и от оптического дополнения. По мере увеличения его характеристик будет улучшаться и результат фотосъемки.

    Стоит отметить наличие Они особенно ярко проявляются на снимках, которые фотоаппарат «Кэнон 600Д» делает в широкоугольном положении. Их можно заметить в виде тонких контуров, располагаемых на границах контрастных объектов. Правда, влияние аберраций на общее качество снимков не так высоко, чтобы можно было их относить к явным минусам аппарата. Тем более что фотографии формата RAW в дальнейшем можно подвергать редактированию, устраняя дефекты.

    Понятие об экспозиции в фотографии

    Все современные зеркальные фотоаппараты оснащены встроенным экспонометром, который еще до получения снимка говорит фотографу о том, каким он получится в плане освещенности.

    Понятие об экспозиции в фотографии

    На экране фотоаппарата вы можете наблюдать такую полосу – если палочки на ползунке экспонометра фотоаппарата смещаются к знаку «-», то это говорит о том, что снимок получится недоэкспонированным, т. е. он будет темным. Если же палочки вплотную смещаются к знаку «+», это говорит нам о переэкспонированном снимке – простыми словами он будет пересвечен. Если палочки находятся посередине или незначительно смещенными к знакам «-» (будет немного темнее) или «+» (немного светлее), то снимок получится правильно экспонированным.

    Таким образом, дадим определение термину экспозиция (не путать с композицией). Экспозиция – это количество света, который попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата – матрицу. Если света слишком много – снимок будет пересвечен (палочки экспонометра уйдут в «+»), если мало – то снимок получится темным (палочки уйдут в «-»). Ну а количество света, попадающего на матрицу, регулируется двумя параметрами: временем выдержки и числом диафрагмы.

    Понятие об экспозиции в фотографии
    1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
    Загрузка...
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Adblock
    detector